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Sábado, Junho 19, 2021
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Passeios Gourmet: O “dois petiscos” em Santarém faz a ligação do Ribatejo com o mundo

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Dou por mim a descobrir Santarém, cidade sentada no planalto a observar a lezíria, e a descobrir uma referência gastronómica nacional. Escondida, furtiva, parece não ter nada para dar. Depois, sorrateiramente, revela-se majestosa.

Basta respirar fundo e observar. Santarém alberga a Feira Nacional de Agricultura, referência nacional do setor primário, o Festival Nacional da Gastronomia, que faz por estas alturas 40 anos, é casa da centenária taberna “do Quinzena” ou da recente pérola “ó Balcão”. À sua volta, um manancial de matérias-primas dadas pela planície, pelo aluvião e pelo Tejo e ainda não dista muito do mar, se for preciso complementar alguma coisa com sabores marítimos.

Hoje a minha atenção vai para o restaurante dois petiscos, com uma decoração minimalista e conventual que mimetiza o ambiente que o rodeia, entalado entre o Jardim da República e a praça Sá da Bandeira, o terreiro do Seminário. Na borda do casco histórico o restaurante parece querer fazer a ponte entre o tradicional e o contemporâneo. E que bem consegue!

O dois petiscos (escrito em minúsculas porque é assim o seu nome) continua a tradição petisqueira do Ribatejo e de Santarém e a sua cozinha propõe a fusão entre Portugal e Espanha, nomeadamente Barcelona, onde o Chefe trabalhou e trouxe inspiração. Uma mão segura e determinada que quer abordar a cozinha internacional com produtos da região. Desafia e conforta os seus clientes.

Os croquetes de novilho, colados a uma moeda de molho de caril e mel chegaram quentes, intensos e reconfortantes. O molho esteve a altura do sabor pronunciado da carne. Os panados da Maçussa, chevre local fumado, foram uma boa surpresa. O fumo não era muito forte e não se sobrepôs ao queijo, como acontece com outras receitas desta iguaria. As “batatas do dois”, chips finos com o parmesão ralado de pouca cura e ainda jovem, são um bom aperitivo, mas não parecem complementar nenhum dos pratos ou petiscos que comemos. No entanto, acho que funcionariam muito bem apenas acompanhados de um copo de tinto. No “vaso de ovos”, estes apareceram com uma cozedura de revolto, gemas e claras mal misturadas a dar um ar e sabor rústicos ao prato. A presença amarga dos espargos aos pedacinhos fez toda a diferença. O bife tártaro, prato sempre mais complexo do que parece, podia ser mais definido. O tempero do tártaro fez perder o foco da carne, ficando os sabores demasiado misturados. Mesmo assim, era possível sentir todos os sabores da clássica receita.



Nos principais, o destaque vai para um perfeito e complexo pica-pau. O foie fresco na chapa, peça grande em cima da carne muito boa e tenra, é uma excelente opção e traz um cunho cosmopolitano a este prato tão típico do Ribatejo. O molho do prato, sensível e delicado, não se sobrepõe a nenhuma das proteínas, o que faz com que este prato seja muito equilibrado e bom. O Magret de pato, no ponto de cozedura, vermelho por dentro e de muito boa qualidade, recebeu bem os pedacinhos de laranja marinada. Esta traz um lado especiado, exótico ao prato, leve e gracioso. As vieiras, de origem muito boa e a saber a mar, foram braseadas no ponto e tiveram um complemento muito bom com o bacon em cima e um puré de couve-flor cremoso por baixo. A fusão de todos os ingredientes faz deste um prato simples e elegante ao mesmo tempo.

O dois petiscos é assim, uma lufada de ar fresco na tradição petisqueira ribatejana, procurando alargar os horizontes dos comensais sem lhes retirar o tapete do conforto.

Paulo Russell-Pinto
Crítico gastronómico, cronista de comida e vinhos desde 2010 e autor de um guia de restaurantes da cidade do Porto. Autor de textos e artigos nos sites Globanews.pt, Etaste, e-book e revista comer.

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